文艺栏目丨酸汤面的怀柔/王民国

酸汤面的怀柔

川鲁粤苏，闽浙湘徽，这八大菜系有的高雅别致，有的也平常无奇，但总归与灵台普通民众所喜爱的有所区别。灵台人对于食物一直是饱含敬意的，将食，不仅仅看作是饱腹的手段，他们追求食材、舌口、肠腹的共鸣，也讲究色、香、味的怀柔。酸汤面，特别是手工酸汤面，就是灵台美食代表的集大成者。

“下到锅里莲花转，调上筷子一条线。走过七洲与八县，没吃过这么好的面”，这句打趣的歌谣是小时候父辈教的，平时和小伙伴玩的时候，也常常将这句话挂在嘴边，所以到现在也记忆深刻。灵台人爱吃面，尤其爱一碗酸汤面。从前常看见父辈们端着一个硕大的洋瓷碗，对着里面的面条大口朵颐，吸溜的声音不绝于耳，吃完再咕噜咕噜喝一口汤，露出一脸的满足。我疑惑父辈们为什么能喝下如此酸的汤水，有的甚至还往里面倒更多的醋，直到现在我才理解父辈的做法，汤是面的魂。

母亲的酸汤面，我是从小吃到大，却一直吃不够，所以母亲会经常给我做面。酸汤面和大部分的面食一样，面和汤是它的精髓。对于面，母亲一直有她的见解。母亲在准备做面之前，经常会抱怨没有自家小麦磨的面粉，她觉得自己家麦子磨的面里面有幸福的味道，等到她嘟囔够了，只好无奈地舀起两碗粮油店里买的白面，开始和面。和面是面食的脊梁，面和的好不好，直接关系到面食的口味，母亲在和面的时候用的是温热的盐水，她说这样烫出来的面筋道。等到白面粉在母亲的手里面揉搓成微微发黄的面团，就做好了酸汤面的第一步，接下来母亲将面团抹上一些油，放在盆里醒面，她要开始做下一步的准备工作。

如果说面是酸汤面的脊梁，那么汤就是它的灵魂。一口好汤极为考验厨子的功底，太酸会显得有些喧宾夺主，体验不到面的劲道，太淡又显得滋味寡淡，失去了酸汤面的灵魂。母亲做汤，首先会用热油炒出葱的香味，然后加入西红柿再翻炒出汁水，第一步的“酸”就出来了。接着倒入一大盆水，开始往里面添加足量的醋，醋的多少要恰到好处，多了或者少了都会造成这份美食的失败，两种酸在水中交融，互相包含，等待着在人味蕾上炸开。

醒好的面要在案板上揉搓几下，接着洒满干面粉，用擀面杖开始一点一点地擀开。面团要擀的均匀，过厚难煮熟，太薄了又容易煮软。等到面团变成一张薄厚恰到好处的面片，母亲用刀开始切面，将其切成面条放在案板上等待下锅。等到锅中的水滚上两滚，面便熟了，在凉水当中过一过，然后浇上滚烫的酸汤，撒上一小撮香菜，一碗地地道道的“妈妈牌”酸汤面就完成了。

酸汤面对灵台人一直都是怀柔的，在老人寿宴上，它叫“长寿面”；正月里时它叫“过年面”；等到麦子熟了，它又变成了“挂镰面”。灵台人大多豪爽，喜欢约上三五好友一起喝酒，刚开始拘束着用小杯觥筹交错，等到气氛到位，便开始大碗喝酒，喝到头昏脑胀的时候，让店家上一份酸汤面解酒。这时候的面，不是几碗几碗的要，而是几份几份的要，店家会用小碗装上一口酸汤，一块小面，面的容量恰好是成年人的一口大小，于是酸汤面又变成了“一口香”。酒桌上原本挥斥方遒的酒友闻到了酸汤面的香味，纷纷停下，四处寻找，当一小碗晶莹剔透的面呈在眼前时，他们的世界里只有那一碗面，一个个化作老饕，先吸溜的吸入口中，慢慢咀嚼，感受酸味在味蕾上炸开的滋味。等到回过神来，才发现其他的面已经被人抢光，垂头丧气地让店家再上一份。

当我回到家中，捧上一碗母亲的酸汤面，我所钟爱的一切都拥有了。山是酸汤面中的面，水是酸汤面的汤，人是酸汤面的客，灵台酸汤面用自己的怀柔，爱着灵台的每一个人。

作者简介：王民国，男，24岁，平凉市作协会员，灵台县人，就职于梁原学区，有文刊发于《中国青年作家报》《教育导报》《教师报》等。